旷野成衣，当代游牧的时装叙事-草原元素---蒙古元素 Mongolia Elements

很长一段时间，当人们提起蒙古族服饰，脑海里浮现的，大多是那达慕盛会上华美的袍子，旅拍景区里流光溢彩的盛装。这些衣服足够好看，却也慢慢被框定在了特定的时间与场景里。仿佛离开节庆的舞台，走出草原，它就失去了落脚的位置，最终只沦为博物馆玻璃柜里，仅供回望的文化标本。

近几年来，藏地原创服饰逐渐被大众看见、接纳，已成为国内独立时装中一股不可忽视的力量。反观拥有同样广袤草原、厚重游牧文明的内蒙古，其本土时装创作者却长久游离于聚光灯之外。带着这份现实的落差，笔者开始一点点梳理内蒙古新一代时装人的实践，MORIN KHUUR（音译：牧仁）、山帛、陶萨这三个品牌就此进入视野。

三者同根于游牧文明这片土壤，却走出了完全不一样的路。MORIN KHUUR跳出血缘与地域的束缚，向内打捞游牧精神的情绪内核；山帛把游牧当成一种思考世界的方式，在先锋秀场里完成城市与旷野的对话；陶萨土生土长扎根鄂尔多斯，一头扎进真实的本土生活，努力磨合部落传统和普通人的日常穿着。

三个品牌，三份完全不同的答卷。我们希望借由这三组样本，聊一个绕不开的行业议题：游牧传统要怎么跳出观光化的消费陷阱，民族服饰如何摆脱标本化的命运，寻找到属于今天这个时代鲜活的表达。

当“游牧”不再只是远方草原的一张配图，而变成可以穿进通勤、聚会、独处等日常场景，能够映照当代人内心状态的时装叙事，来自旷野的衣服，才算真正活在了当下。

袁慰：琴声为序，衣见人心

第一次想要采访MORIN KHUUR的创始人袁慰，已是好几年前的事。那时候MORIN KHUUR已产出好几季完整系列，不少受众被他的成衣打动，但属于设计师本人的公开访谈却寥寥无几。托圈内朋友辗转联络，得到的却是婉拒。

后来再聊起这件事，袁慰并不避讳。“我不是觉得自己做的东西不够好，只是我对在媒体曝光这件事一直很谨慎。我清楚自己永远处在过程里，不存在一个‘已经完成’的版本。再加上时装圈很多固有的逻辑，我内心其实是有不少抵触的，所以那时候，不够了解和信任的邀约，我都会下意识推掉。”他说。

> MORIN KHUUR 2026春夏系列“南边有条河”

直到决定筹备品牌多年作品回顾展，袁慰才愿意坐下来，好好讲讲自己一路以来的思考。MORINKHUUR，来自蒙古语，意思是马头琴。很多人第一次听见这个名字，会先预设袁慰是蒙古族或出生在内蒙古，但他并不是。这层反差，恰恰是理解MORIN KHUUR所有设计的钥匙。马头琴于他，从来不是一个印在衣料上的装饰图案，而是一种情绪的倒影。“我听过很多听众的留言，很多并不是草原长大的人，听到马头琴响起，会莫名动容。那声音里面装着辽阔，也装着孤独，一种很饱满又无处安放的情绪。”大提琴、尺八、古琴同样可以演绎苍凉的意境，但马头琴携带的属于北方旷野的记忆，恰好撞上他成长过程中潜移默化接收的审美感知。取这个名字，不是为了给自己贴上民族标签，而是定下整个品牌的情绪底色。

也正是因为这样的出发点，品牌的开篇系列，并没有直接落笔蒙古草原，反而把目光投向了西南山地，从彝族的褶皱织物当中汲取灵感。外界常常会对此感到费解：以马头琴命名的品牌，第一季怎么会走向彝族？

> MORIN KHUUR 2026春夏系列“南边有条河”

在袁慰的逻辑里，这件事一点都不矛盾。他做设计，从来不是锁定某一个民族做定点的文化复刻。他更愿意去观察散落在不同地域的原生部落，看见那些共通的、人和自然、人和生灵之间的关系。

“蒙古族文化里的马和鹰，承担迁徙与信使的意象；放到东南亚，对应的就是大象和孔雀。符号长得千差万别，但背后人类对天地万物的理解是相通的。我很着迷这种人类共通的审美自觉。”他说。

恰恰因为自身不属于任何一个少数民族，他反而卸下了一份沉重的“传承者”包袱。他更像是站在一个鸟瞰的位置，把不同地域的文明都当成养分，而不是背负某一族群的使命去做创作。于是我们能看到MORIN KHUUR的系列来回游走：江南的手织布、西南的彝族皱褶，再走到室韦溯源草原，又奔赴东南亚，从古老壁画与热带部落里抓取感受。地域跳来跳去，但作品的精神底色始终是统一的。当下行业内，不少创作者习惯于抓取民族文化的外观符号，借用宽袍大袖、质朴肌理快速营造异域氛围感，却很少沉下心去挖掘文化背后内在的精神内核。MORIN KHUUR跳出这种表层符号游戏的创作思路，最集中的体现，便是他坚持多年的蒙古袍改良工作。每年推出一版改良蒙古袍，已经成为MORIN KHUUR标志性的固定内容。但袁慰坚决不做一比一的文物复原。在他眼里，复刻版型技术上不难，最难也最有意思的，是“翻译” — 复刻传统服饰的精气神儿，而不是照搬旧时代的衣片。

> MORIN KHUUR 2026春夏系列“南边有条河”

“比如传统的马蹄袖，袖子宽大，手腕处收得很紧。我不会直接把旧版袖型搬过来，而是去琢磨，这种结构带来的体感是什么，再用现代立裁或者平面裁剪，把那份感受转译出来。”媒体人洪晃到访MORIN KHUUR的工作室时，也曾评价他的作品：不是简单的“拿来”，是做了很高级的“翻译”。

这份“翻译”，建立在极强的自省和文化敬畏之上，是袁慰给自己划定的底线。他不会触碰带有明确宗教指向的纹样符号。曾经有一个系列，印花已经打样完成，样品都做出来了，他才察觉图案里面包含宝瓶这一藏族吉祥宗教符号。“衣服会被坐压，会随手扔放，信仰符号不该遭遇这样的对待。哪怕已经投入了成本，我还是要求自己全部修改。”

而蒙古袍本身并不绑定宗教信仰，给了他足够的创作自由度。面料选择上，他也慢慢放下曾经对“手工高于一切”的执念。手工面料有它动人的温度，但工业面料同样拥有独属于自己的质感，材料没有高低，只看能不能服务于表达。

> MORIN KHUUR 2025秋冬系列“蓝母地”

袁慰的创作，很少从别的服装作品里找参考。他的灵感源头大多是旅行、音乐、舞蹈。音乐和舞蹈给到的是情绪与想象空间，听到一段旋律，脑海里就会浮现出祭祀的画面，人物的心境，再慢慢落地到色彩、面料。

有很长一段时间，他几乎避开蓝色，直到室韦那一季，才重新大量使用蓝色。“鹰盘旋着望向草原，漫无边际的绿色向远方晕开，会透出一层蓝调。再看蒙古族日常用的头巾、腰带、家居装饰，蓝色也是很常见的颜色。它包容，也暗含女性的力量，我才决定重新拾起这个颜色。”

MORIN KHUUR的小团队，维持着一种很私人的协作节奏。每一季全部创作结束之后，袁慰会写一封长长的信给到文案楚瑜，把自己这一季所有细碎、汹涌的内心感受完整记录下来。楚瑜负责将这份极具私人底色的情绪，打磨转化为可供对外传播的正式文字。“楚瑜总跟我说，书信当中那些最本真的原始感受自带私人表达的感染力，她很难把这份第一手的情绪原封不动地复刻出来。”可恰恰是这份对原始情绪边界的清醒认知，成就了她的转译价值。摄影师Mei Wen，则用人文感的柔和镜头，去平衡设计里自带的肃穆和凌厉。小圈子长期稳定的合作，守住了表达的连贯性。

> MORIN KHUUR 2023秋冬系列“鸿古尔”

鸿古尔（Kongurei）那一季，是袁慰创作路上很重要的节点。团队来到蒙古文明的发源地室韦，没有邀请职业模特，全部启用当地的素人。如今时尚行业并不少见这样的操作：找当地老人、本地人入镜，把他们当成大片的背景板，用来衬托品牌的人文氛围感，袁慰很排斥这种消费式的拍摄。

“真正的尊重，首先是衣服穿在他们身上，身体上要舒服，不能违背他们的信仰。当当地人穿上我们的衣服，说一句‘这好像就是我们的衣服’，对我而言，就是最大的肯定。”镜头之下，人和衣，脚下的土地，彼此之间没有割裂感。

这份审美取向，追溯源头，来自成长路上几位深刻影响过他的女性。母亲拥有极高的审美品味，常常一袭红袍或黑袍，长发飘然，这样的形象深深烙印在少年袁慰的记忆里。少年时报纸上杨丽萍《云南印象》月光下的剪影，同样给他巨大冲击。杨丽萍作为白族艺术家，创作却从不局限于本民族，从各个民族文化中汲取养分，演绎祭祀、祈神的身体语言。还有朱哲琴、乌仁娜，这些女性身上那种健壮、朴素、高贵的生命质感，拒绝脆弱易碎的审美，长久地影响着他。

> MORIN KHUUR 2023秋冬系列“鸿古尔”

服装于袁慰而言，仅仅是众多表达媒介中的一种。往后他还想转向纤维艺术，创作以石头、母性意象为主题的纤维雕塑。“哪一天我不再做衣服，大家也不必觉得意外。”他曾经幻想过把品牌发布做成剧场表演，服装和表演艺术融为一体。嘴上常常念叨向往半退休的状态，但他心里清楚，创作的驱动力来自内心源源不断翻涌的情绪感知力。只要这份感受力不曾熄灭，创作便很难真正停下。

MORIN KHUUR的实践，提供了一条可供参考的路径。表达游牧精神，未必一定要拥有游牧民族的身份；也不必执着复刻古旧袍服的实物形态。更珍贵的，是捕捉不同文明之间共通的生命体验，把旷野孕育出的辽阔感受，编织进当代普通人日常穿着的衣料之中。这也是MORIN KHUUR留给当下民族时装创作一份实在的思考。

徐贤鹏：以游牧为方法，城市之中的精神驰骋

“山川为谷，千帛为衣”，是山帛这个名字的出处。创始人徐贤鹏，祖籍江西南昌，少年时代在江西、河南两地辗转生活，2018年来到内蒙古求学，就此留在了这片北方土地。他不是蒙古族，却在这里找到了自己安身立命的设计命题：不把游牧文化当成拿来粘贴的装饰素材，而是把游牧作为一种认识世界的方法，去做当代时装。

聊起内蒙古本土服饰设计，市面上很容易看见两条熟门熟路的路径：要么直接复原改良传统蒙古袍，主打节庆礼服；要么截取立领、马蹄袖、盘扣等这些看得见的符号，拼接在现成的现代衣服上。徐贤鹏刻意绕开了这两条“捷径”。

> 山帛 XANBER TSU2026秋冬系列“骋”

“创立山帛，我并不想再多造出一类新式民族传统服饰。我更想探讨一件事：游牧文明走到今天，能不能演化成一套可以持续生长的设计模型。”

在他的感受里，山川从来不止是拍照打卡的风景。身处山野、沙漠、草原，自然会重塑人的身体感知，重塑生活秩序乃至精神结构。而衣服，如同人的第二层皮肤，兜住了人与环境之间所有的记忆与体感。

很多人对游牧的想象，停留在骑马放牧，逐水草迁徙。但徐贤鹏理解的当代游牧，更多是一种精神状态。“游牧不是漫无目的的漂泊。它是强大的适应力，是开放的身份意识。人敏锐感知周遭，跟着气候、空间、自身状态不断调整自己。”

> 山帛 XANBER TSU2026秋冬系列“骋”

这套古老的生存智慧，恰好和今天都市年轻人的处境共振。现在的人频繁换城市、换工作，在不同社交场合切换身份，越来越抗拒被某一个标签死死钉住。游牧美学最打动当代人的内核，恰恰就是：在流动变化的现实里，守住属于自己的秩序，同时容纳自由，也容纳克制。

在2026年春夏的中国国际时装周上，山帛带来主题“骋”的系列，是品牌非常关键的一次公开表达。“骋，首先是身体的状态，速度、力量、风，代表身体主动冲破边界，去往更辽阔的地方。”但徐贤鹏并不想过度浪漫化旷野，也不鼓吹大家逃离城市。

“当代人的身体很多时候是被规训的：时间被切割，空间被框定，身份不停被外界定义。‘骋’讲的是有方向的自由，不是无根的漂泊。就算你困在钢筋水泥的城市楼宇之间，但你的精神依旧保有驰骋的能力。”

> 山帛 XANBER TSU2026秋冬系列“骋”

那场秀的开场充满即兴的浪漫。临开秀前一晚，一位朋友从呼伦贝尔路过北京转机，联系到一位研习图瓦呼麦的中央民族大学博士。临时沟通，临时借乐器，十分钟敲定方案。秀场开篇，马头琴与呼麦现场即兴演奏，没有固定乐谱，每一遍演奏的版本都不一样。模特从后台反向缓步走出，乐声笼罩全场，慢慢拉开整场发布。

整套系列看下来，你几乎找不到大段传统民族纹样，但北方游牧的气质扑面而来。徐贤鹏的工作逻辑，是往传统服饰的底层逻辑里挖掘，而不是摘表层图案。他会去研究：老袍服为什么是这样剪裁？斜向开合、腰部系带、修长的线条，这些设计当初是为了适配骑马、草原严寒、集体群居的生活。把这套结构逻辑提取出来，再进行当代的重组。系列保留了传统袍服对身体的包裹、保护感；工艺吸收毡化质感、包边压线、手工缝缀、绳系结构；视觉语言参考马鞍的弧线、风蚀戈壁的肌理，还有北方游牧民族独有的几何秩序。

但又通过局部放大、非对称分割、错位叠穿、可拆卸可调节部件，打破老式蒙古袍完整、稳定的外轮廓。面料上也敢于打破固有印象，羊毛毛毡之外，大胆引入PPU这类工业人造材质。让设计脱离简单的民族符号标签，完成更先锋、更现代的转化。

> 山帛 XANBER TSU2026秋冬系列“骋”

由此就聊到山帛一直在思考的“情感可持续”。行业聊可持续，大多第一反应是环保面料。徐贤鹏提供了另一个维度的思考：“情感可持续，讲的是人和衣服长久的羁绊。一件衣服真正的生命，是被反复穿着，在穿着者身上留下属于个人的磨痕、褶皱、光泽，而不是只有崭新笔挺的时候才算好看。”

版型上留出宽松余量，大量可调节的系带，支持多样叠穿，适配不同身材、一年四季；面料优先看重耐穿度，接纳衣物随着时间发生的自然变化；口袋、开叉、可拆卸模块，拓展多种开合方式，拓宽穿着场景。

> 山帛 XANBER TSU2026秋冬系列“骋”

“穿山帛的人，不需要刻意扮演某个民族身份，也不必非要去到草原。穿上衣服，你能体会到包裹感、迁徙的体感、自我保护的力量就够了。通勤、旅行、独处、聚会，这件衣服都成立。”

在山帛这里，中性设计不等于抹除男女身体差异。它回归服装最原始的功能：保护身体、方便行动、便于携带调整。继承游牧服饰包容、层叠的特质，再用当代的比例重新组织。

谈及游牧时装未来还有什么可以挖掘，徐贤鹏觉得，第一步是打破大众对游牧单一的浪漫想象。真实的游牧生活，不只有诗和远方，同样有迁徙的不安、人和自然不停的博弈、群体关系，还有传统进入现代之后身份的摇摆。叙事完全可以更复杂、更贴近真实，而不是只展示被美化凝固的草原图景。

> 山帛 XANBER TSU2026秋冬系列“骋”

场景上，游牧时装理应走进城市，走进数字生活，适配跨地域、多气候的环境。模块化、可组合的设计，会是古老游牧智慧对接未来生活的重要路径。风格边界也不该被“民族、户外、复古”死死框住，完全可以和建筑、音乐、影像、当代艺术对话，让游牧文化拥有回应未来新问题的能力。

作为“00后”设计师，成长于互联网时代，为什么会深深扎进游牧文化做研究？徐贤鹏说，18岁之后人生最重要的成长阶段，他都生活在内蒙古。看着藏地的文化被全国看见，而内蒙古丰厚的游牧资源，在国内设计领域却没有得到足够多的挖掘。自己身处这片土地，便希望好好把这份宝藏挖掘出来。

他的创作，也从《道德经》“适变”的哲思汲取养分，不断思考空间与人的关系，而游牧本身，就是一场不断变换空间的生存实践。正如徐贤鹏所表达的那样：衣服不需要满身图腾，依靠结构、体感、精神气质，一样可以传递旷野的力量。人不一定身在草原，但内心可以驰骋，处处皆是旷野。

伊力纳：从花边出发，扎根烟火

> 陶萨2025春夏系列

伊力纳，是这三位创作者当中土生土长的鄂尔多斯蒙古族设计师。她创立的品牌陶萨，源自蒙古语，本意就是“花边”。

在蒙古族28个部落的服饰传统里面，花边、包边、倒扣、卡牙、埋线，是贯穿各个部落的核心手工技艺。不同部落，花边上面的刺绣纹样各有各的讲究。伊力纳偏偏选择这样一个微小的工艺细节，当作自己的品牌名字。

“花边可以是刺绣织带，也可以只是简简单单的衣服包边。我不想把一大堆工艺纹样堆砌在一件衣服上，那叫堆砌。我希望把这些非遗工艺，作为恰到好处的点缀，用现代审美重新表达。”

> 陶萨2025春夏系列

陶萨的诞生，多少带一点阴差阳错。伊力纳是服装设计科班出身，大学毕业后在家乡有一份安稳的体制内工作，和在呼和浩特做传媒行业的先生两地分居。机缘巧合之下，夫妻俩帮另一个民族服饰品牌做线上运营和研发，硬生生把品牌做到赛道头部。后来原品牌被创始人收回，已经深耕研发生产多年的两个人，索性从零做起，创立陶萨。先生任伟负责销售运营，伊力纳全权把控研发生产，搭建自有工厂，做到研发、生产、销售一体化。

早期的陶萨面向普通大众市场，做可以流水线量产的日常成衣。摆在伊力纳面前最大的难题，是教育市场。在大众认知里面，蒙古族服饰就等于硬挺厚重的宴会绸缎，只有那达慕、婚礼这种隆重场合才拿出来穿。“很多外人想象内蒙古，以为我们天天骑马。但现实里我们在城市，和北上广的普通人没有两样，喝咖啡、滑板，过着普普通通的日子。老式游牧袍服服务于骑马放牧，现代人的生活场景完全变了，衣服自然也要跟着改变。”

> 陶萨2025春夏系列

改造从面料开始。他们放弃传统硬邦邦的织锦绸缎，大量选用棉、麻、丝这类亲肤的天然面料，尝试草本炒色、扎染，还原大地旷野独有的色调。版型参考现代成衣逻辑，追求不挑身材、好穿好搭。再把包边、卡牙、马蹄袖、小立领这些蒙古族标志性细节，克制地植入T恤、连衣裙、外套。

28个蒙古族部落，版型、纹样、色彩各不相同，没有一套统一的视觉符号。这也是相较于藏地，内蒙古服饰很难快速出圈的客观现实。“藏地文化符号高度统一，而蒙古族部落繁多，元素很分散，很难给大众一个简单粗暴的记忆标签。”

伊力纳没有强行捏造出一个简化符号。她会拆解每一个部落服饰背后的精神内核，仔细分辨看着近似的盘扣、衽的方向之间细微的差别。小立领是她格外看重的细节，传统蒙古袍的立领很提人的气质，但过高的领子对脖子短、身形丰满的人并不友好。大众线产品，她会把领高控制在两指，兼顾气质和实穿；定位更高的高端线，则会做到三到四指高领，给到追求强气场的选择。马蹄袖保留旧时防风护手的内核，但重新调整袖型，适配现代人手臂的活动习惯。

> 陶萨·伊利纳2026秋冬系列“毡房·鎏金”

“克制，是我做设计最重要的词。”少数民族服饰创作很容易掉进纹样堆砌的陷阱，伊力纳时刻提醒自己。提取一个部落的核心特质，安放于简约现代的版型之上。比如借鉴布里亚特马甲的气质，不直接照搬两件套的老款式，提取背部标志性大C轮廓，结合钉珠与非遗刺绣，做成礼服，既有部落溯源，又拥有当代高级时装的质感。

登上2026中国国际时装周时，陶萨带来的大秀名为《鎏金毡房》。毡房，也就是蒙古包，在伊力纳的理解里，它不只是一处建筑，更是游牧民族的家园，是安放家庭、安放心灵的空间。“鎏金，不是浮夸耀眼的黄金，是时光缓缓流淌，微光洒落下来的质感。毡房就像一个大家庭，容纳28个部落无数的故事。我希望大家透过衣服，读懂故事背后的内核。”

秀场有一件作品让伊力纳念念不忘。面料经过炒色做旧，粗粗的手缝毛线，把阴山岩画里牛羊骆驼的形象缝在衣身。可拆卸的马蹄袖、小立领，传统包边明线，一对小巧桃扣等代表性蒙古服饰元素与岩画完美融合在一起。阴山岩画，是草原先民刻在石头上的日记，远古旷野的生命印记，就这样落到了现代成衣之上。

> 陶萨2025春夏系列

有意思的是，比起一望无际的草原，树才是伊力纳心中很重要的精神意象。“树向下扎根，向上生长，代表蓬勃的生命力。草原上人们会往树上悬挂哈达，寄托祈福与思念。”她想传递给当代年轻人的游牧精神，就是这般向下扎根，向上生长的力量 — 积极、坚韧。

大众线能够完成市场教育，但不少量产款式距离伊力纳个人审美还有距离。她心里一直藏着一条高端线，只做自己真心喜欢、日常也愿意穿出门的衣服。高端线的每一件单品，都会搭载NFC芯片，手机靠近，就能读到这件衣服独有的故事：溯源来自哪一个部落、工艺细节、适合什么样的穿着场景等。每件衣服拥有独立叙事，而不是一整个系列共用一套主题。

作为土生土长的蒙古族设计师，伊力纳很清楚内蒙古本地设计、商业资源都不算发达，同质化的风险客观存在。但她并不跟风追逐外界的潮流。“别人可以抄走衣服的外形，但抄不走内核。安安心心做自己，内核是偷不走的。”她更愿意退居幕后，不热衷于频繁出镜，更相信作品说话，依靠口碑相传。